пятница, 16 декабря 2011 г.

Садовая мебель своими руками (чертежи)

Садовую мебель обычно изготавливают собственными силами из подручных материалов и пользуются ею только в летнее время года. Чтобы избежать влияния сырости — дождя, росы или тумана, мебель тщательно шпатлюют, покрывают олифой, красят масляной краской или нитроэмалью. Крышки столов покрывают влагоустойчивыми материалами — слоистым пластиком или клеенкой.
Самая необходимая мебель — стол и две скамейки. Наиболее просто и доступно сделать их из кольев с прибитой к ним доской.
Чтобы мебель легче было убирать по окончании летнего сезона, практичнее всего сделать ее на болтах и использовать шарниры. Точные размеры такого стола указаны на чертежах (рис. 158). Длина стола может быть увеличена еще одной дополнительной подставкой.


Рис. 158 Стол с двумя скамьями:
а — общий вид и чертеж; б — вид сбоку

В саду хорошо иметь скамейку, у которой после дождя сиденье и спинка остаются сухими. Для этого спинку крепят на петлях, и когда на скамейке никто не сидит, она накрывает сиденье (рис. 159, а). Достаточно откинуть спинку вверх на упоры — и сухая скамейка к вашим услугам. Если скамейку делают без спинки, складным может быть сиденье, состоящее из двух досок на петлях (рис. 159, б).



Рис. 159 Варианты (а, б,) скамей с откидными сиденьями:
1, 2 — петли

Для изготовления подобных скамеек понадобятся доски, обструганные с обеих сторон, и обычный столярный инструмент.

Садовые кресла, показанные на рисунке 160, в силах сделать каждый, кто умеет мастерить. Нужны лишь хорошо просушенные бруски и доски да немного терпения. Необходимо позаботиться о том, чтобы площадь опоры у ножек стульев и кресел была побольше, иначе они будут утопать в земле. Для этого делают подпятники: на ножки стульев надевают резиновые наконечники, а к ножкам кресел снизу прибивают небольшие деревянные планочки.








Рис. 160 Садовая мебель своими руками, кресло:
а — общий вид; б — чертеж;
1 — доска; 2 — крепление

Декоративные скамьи (рис. 161) можно изготовить из отходов деревьев, соединяя их вырубками и гвоздями. Те части бревен, которые заглублены в землю, антисептируют и покрывают битумом. Поверхность шлифуют и покрывают лаком.


 Рис. 161 Декоративные садовые скамьи:
а — общий вид; 6 — чертеж
 

пятница, 9 декабря 2011 г.

Табурет своими руками

Древние образцы деревянной мебели найдены в египетских захоронениях, возраст которых более 5 тыс. лет. Мастера тех времен не знали токарных станков и владели рамочно-филенчатой вязкой конструкций. Много позже появилась точеная мебель в Месопотамии. Т.к. дерево гниет, то египетские находки есть большая удача. Среди более знатной и важной мебели был и простой табурет, который прошел все эпохи и стили. Изменение в его конструкцию, форму вносили во все времена художники, мастера резьбы по дереву, архитекторы.



Предложенный табурет легок в изготовлении и если есть навыки в токарной обработке дерева, то обязательно справитесь.

Используем для изготовления табурета своими руками любой материал, это может быть и береза и хвойные породы. Можно использовать также и ненужную старую мебель, т.к. сечение заготовок небольшое, сиденье тоже лучше клеить из брусков размером 35х50мм, чтобы оно не покоробилось из-за колебаний влажности воздуха. Вытачиваем ножки и поперечины и подбираем необходимые по диаметру сверла для сверления отверстий. Сверлить можно ручной дрелью, но лучше на стационарном станке. На ножках и поперечинах вытачиваем посадочные места. При этом нужно обеспечить правильность посадки в просверленные гнезда. Нужно знать, что зазор должен быть 0,1-0,2мм между гнездом и шипом. Шип в гнездо должен входить без усилий, не допустимы и шатания, т.е. клеевая поверхность должна быть оптимальной. Можно изготовить калибры для шипов из металла толщиной 1,5-2мм. Пользуемся калибром при формировании посадочного размера шипа у ножек и поперечин.


Чтобы исключить разметку каждый раз на новой детали, делаем шаблон. Берем ровную деревянную планку сечением 10х50мм, длина которой больше длины готовой детали и забиваем 40-мм гвозди по чертежу. Шляпки откусываем, концы остро затачиваем. Шаблон прикладываем к заготовке, чтобы гвозди оставили риски на вращающейся детали. В этом случае все ножки получатся одинаковыми.

Сиденья вытачиваем, закрепив заготовку шурупами на планшайбе для безопасности. Шурупы ввинчиваем в те места, где будем сверлить гнезда под ножки. Если сиденье не получается круглым, делаем квадратным или с закругленными углами. Делая кромку на сиденье фрезой, мы украсим табурет. Далее сверлим гнезда – это очень важный момент, т.к. они наклонные, кроме поперечен. Для этого изготавливаем кондукторы, которые обеспечат нужный угол захода сверла и не дадут сместиться детали.

До засверловки в разобранном виде покрываем табурет лаком для того, чтобы не залить лаком гнезда. Перед этим шлифуем мелкозернистой шкуркой все детали. Покрываем все детали лаком двумя-тремя слоями. После каждого слоя шлифуем шкуркой на тканевой основе.

Сборка

Соединяем все три поперечины, используя клей, до упора вставляя шипы в гнезда. Угол между поперечинами должен быть прямым. После высыхания клея на поперечинах собираем весь табурет.

вторник, 6 декабря 2011 г.

Садовые качели. Как сделать качели на даче

Сделать садовые качели собственными силами — дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Вся загвоздка состоит в несущей опоре. Безусловно, опора, изготовленная из железа, прочнее и надежнее, чем опора из бревен и брусьев. Но изготовить железную опору можно только при помощи сварочного аппарата, навыками обращения с которым обладает далеко не каждый, поэтому в этой статье мы остановимся на изготовлении деревянной несущей опоры. Она будет выдерживать достаточное количество веса (120-150 кг), и такие садовые качели станут хорошим местом для отдыха на вашем дачном участке.



Для того чтобы сделать садовые качели, нам понадобится:
Для опоры:
 - Хорошо проструганный брус 50х100 мм (9 шт.) — для большей надежности можно использовать брус 100х100 мм, но тогда конструкция получится более массивной;
 - Металлические уголки, с помощью которых брусья будут соединены между собой;
 - Саморезы;
 - Шуруповерт.

Для лавки-дивана:
 - Вариант первый. Если у вас в наличии есть два полотна фанеры, то лавку можно сделать из нее.
 - Бруски для рамки под спинку и сиденье и для изготовления подлокотников;
 - Металлические уголки для крепежа;
 - Фанера;
 - Саморезы;
 - Шуруповерт.

Для крепления подвесного механизма:
 - Трос

Здесь необходимо отметить, что трос может быть как металлическим, так и изготовленным из синтетического материала, но лично я отдаю предпочтение цепям с большими звеньями. У такого варианта множество преимуществ, так как цепи не подвержены атмосферным воздействиям, не перетираются, за счет чего более безопасны. Кроме того, цепи очень декоративны, что тоже немаловажно.
Две широкие металлические скобы четырехугольного сечения с проушинами на концах или подвесные крюки, которые крепятся непосредственно к перекладине. Если вы решили использовать тросы, то потребуются специальные фиксаторы-зажимы.

Вариант второй. Вместо фанеры на готовую рамку прибиваем рейки любого размера. Прибить их можно как горизонтально, так и вертикально — это дело вкуса.
Собираем садовые качели:
Начнем с несущей опоры. Собираем нижнюю рамку, к которой будут крепиться вертикальные брусья. Размер брусьев для рамки напрямую зависит от размера будущего сиденья качелей. Оптимальным вариантом будет длина сиденья около 160-180 см, а глубина — 50-60 см. Рамка должна быть шире сиденья сантиметров на 40-50 для обеспечения устойчивости наших качелей. Брусья надежно скрепляем металлическими уголками. Если ваши качели будут располагаться на открытом грунте, а не на бетонном, асфальтированном или плиточном покрытии, то для того, чтобы отсрочить или исключить процесс гниения, которому подвержена любая древесина, брусья нижней рамки необходимо обработать битумом. Впрочем, все деревянные детали для качелей необходимо обработать специальными антисептиками.
После того, как рамка готова, к ней при помощи все тех же уголков и саморезов крепятся вертикальные брусья, играющие роль столбов. У нас получились два больших треугольника, к верхушке которых мы присоединяем горизонтальную перекладину.
Теперь приступим к изготовлению самой лавки. Действуем по тому же сценарию, начиная с рамок из брусков. Рамок должно быть две — одна для спинки, другая для сиденья.
Затем к рамкам либо прибиваем рейки, либо прикручиваем фанеру, все зависит от выбранного вами варианта.
Соединяем спинку с сиденьем уголками. Угол между спинкой и сиденьем должен составлять не 90, а примерно 120 градусов для достижения отдыхающим наибольшего комфорта.
Прикручиваем подлокотники, хотя это необязательно. Можно с успехом обойтись и без них. Подлокотники представляют собой два бруска, соединенных между собой под прямым углом.
Крюки или скобы фиксируем на верхней перекладине, продеваем через отверстия трос или цепь, длину которой отмеряем таким образом, чтобы сидящий на качелях носками ног мог дотянуться до земли. Закрепляем само сиденье.
Дополнительные элементы садовых качелей

В принципе, основная часть работ по изготовлению наших садовых качелей выполнена. Но можно на этом не останавливаться и дополнить садовые качели тентом. На раму из брусков натягиваем любую ткань и крепим получившийся тент к верхушке наших качелей.

Еще одним нюансом является жесткость лавки-сиденья. Стоит положить на сиденье пару старых диванных или изготовленных специально для качелей подушек. Но не забывайте, что для большей долговечности лучше сделать чехол из полиэтилена или клеенки.

Надеюсь, что статья поможет вам сделать садовые качели своими руками, и в итоге вы получите отличное место отдыха на своем приусадебном участке.

Совет: в жаркое время суток очень приятно укрыть садовые качели в тени садового тента.

Источник: Сделай сам 

 

среда, 30 ноября 2011 г.

Детская кроватка своими руками от Алексея Тамбова


Сегодня откопал в своем архиве фотографий еще одну свою работу, которую представляю вам. Это – детская кроватка маятник, сделанная своими руками. Такую кровать достаточно легко изготовить в домашних условиях (кроме столбиков боковых стенок, изголовья и изножья) при наличии элементарных столярных навыков. Впрочем, цилиндрические столбики могут быть успешно заменены прямоугольными рейками. А проявив немного фантазии, эти элементы конструкции можно сделать более оригинальными и красивыми. Итак, будущие отцы, если хотите порадовать своих милых чад подобным первым ложем, вооружитесь необходимым инструментом и вперед!

Потребуются электрический лобзик, фрезерная машинка, дрель, немного фантазии терпения.

Из расходных материалов:
– 12 болтов с круглой головкой, из которых 8 диаметром 6 мм., и металлические втулки к ним от мебельных уголков. 4 диаметром 8 мм., с втулками от опор офисных столов для крепления дна кроватки;
- саморезы для крепления фанерных планок дна;
- 8 подшипников диаметром 3,5 см, очень хорошо подходит под сверло форстнера для мебельных петель;
- 8 болтов с плоской головкой для соединения с нижним ящиком и ножками кроватки и 8 втулок от опор офисных столов под них.

Для боковых стенок нижних ящиков можно взять либо широкую доску, либо изготовить ее из нескольких досок поуже, склеив их в клиновых ваймах.

Как видно на фотографии, детали этой кроватки спинки, боковые стенки и дно собраны на болтах. Все соединения выполнены на втулках, что отличает ее от подавляющего большинства аналогов промышленного изготовления, которых все детали соединены евровинтами. Эта кровать без труда может быть разобрана и собрана сколько угодно раз (например для транспортировки) и при этом не утратит крепости соединений.

Основным материалом для ее изготовления послужила сосна и лишь только рейки маятникового механизма изготовлены из дуба (в данном случае из паркетных досок). Ножки кровати стопорятся специальными стопорами (на фотографии нет). В двух передних ножках и рейках «маятника» я просверлил сквозные отверстия, в которые должны вставляться стопорные штыри.

Оригинал

вторник, 29 ноября 2011 г.

Ребенок на кухне



На большинстве современных кухонь царит чистота, отсутствует открытый огонь, а чад и запахи тут же удаляются с помощью вытяжного шкафа. Казалось бы, благоустроенная кухня избавляет нас от треволнений за наших малышей, для которых кухня – самое вожделенное место. Тем не менее, горькая статистика говорит, что около 80 процентов бытовых травм случается именно на кухне



Самые частые среди них порезы, самые тяжелые ожоги. Ожоги тяжелы и своими последствиями. Если ребенок в младшем возрасте обварился кипятком, то шрамы, скорее всего, останутся на всю жизнь. Как уберечь ребенка от трагических случайностей? На кухне практически нет открытого огня, зато появилось большое количество электробытовых приборов, к которым дети неравнодушны, а пища по-прежнему готовится при помощи высоких температур.

Может быть, несколько простых правил, выполнять которые совсем не сложно, уберегут ваших детей от всевозможных случайностей. Например, приучить себя всегда ставить сотейник ручкой от себя, чтобы она не выходила за пределы варочной поверхности. Казалось бы, что в этом особенного, но тем самым ваш малыш, схватившийся за ручку из обычного детского любопытства, не сможет опрокинуть на себя горячую кашу. Предусмотреть чаще всего означает предотвратить. А начинать лучше с самых первых шагов малыша. С раннего возраста ребенок полноправный член семьи, и у него должно быть свое место за общим столом. Почему за общим? Да потому что ничто так не объединяет, как совместные беседы, обсуждение семейных, как впрочем, и любых других проблем во время совместной трапезы. Пусть ребенок принимает участие в жизни семьи "с младых ногтей", когда он знает всего два-три слова, а тихая, теплая беседа любящих друг друга и его, малыша, родителей станет для него залогом уюта и покоя. Может быть, тогда в самом трудном подростковом возрасте сын или дочь именно вам доверят свои уже не детские тайны... Начиная с полугодовалого возраста, для ребенка лучше ставить высокий стульчик, предусмотрительно передвинув в недосягаемое для проворных маленьких пальчиков место тостеры, ростеры и даже зажигалки. Рядом не должны стоять комнатные цветы со стеблями, за которые так удобно дергать. Напрасно ругать ребенка за его естественную любознательность, за стремление познать окружающий мир. Посему, если в вашей семье ожидается прибавление семейства или ваше чадо еще достаточно маленькое, а вы затеяли на кухне полную замену обстановки, то проект лучше обдумать вместе со специалистами.

Общие правила таковы.

При проектировании кухни духовку лучше поставить высоко выше столешницы и не рядом с обеденным столом. Это сразу поможет избежать в будущем соприкосновения горячей поверхности с нежными ручками ребенка, да и хозяйке гораздо легче вынимать горячий противень, не сгибаясь в три погибели. СВЧ печь также лучше встроить повыше на уровне плеча взрослого человека. Рядом с плитой, даже стеклокерамической, а тем более газовой, необходимо установить рейлинг, защищающий плиту от прикосновений и опрокидывания посуды. Необходимо сразу подумать о скруглении всех острых углов столешницы, открытых полок. Даже ручки мы советуем выбрать характерного "мягкого"дизайна.

В момент выбора конфигурации кухни, особенно если она составляет единое пространство со столовой, дизайнер вполне может предложить отделить рабочую зону от столовой разноуровневыми столешницами, причем со стороны столовой разместить под ними ящики, в которых ребенок сможет хранить свои игрушки. Такое расположение мебели даст возможность маме наблюдать за играми любимого чада, занимаясь своими делами у плиты. При этом ребенок не заходит в опасную рабочую зону.

Пол на кухне, если он покрыт керамической плиткой, советуем застилать простыми циновками.

А теперь вообразите, что вы попали в страну гулливеров. Легко ли вам было бы залезать на гигантский стул, держать в руке огромную ложку? Приблизительно так же чувствует себя дошкольник в мире взрослых вещей. Родители должны максимально облегчить жизнь ребенку в его мире, подобрав для него мебель и посуду удобную и легкую, сделанную под рост ребенка. Естественно, что все предметы, окружающие ребенка, должны быть красивыми, яркими и безопасными.

По мере подрастания сына или дочки уберегать их от опасности становится все труднее, поэтому с дошкольного возраста ребенка надо приучать обращаться и с острыми предметами, и с огнем, памятуя, что без этих навыков им все равно не вырасти. Замечательно, если дети вместе с мамой будут участвовать в приготовлении завтраков или ужинов, в детстве интересно все сбивать омлет, подбирая всякий раз разную начинку, намазывать тосты джемом, раскладывать по тарелкам гурьевскую кашу. При этом маме требуется большое терпение, но оно вполне будет вознаграждено в будущем, когда ее дети смогут приготовить вкусный ужин к приходу родителей с работы. Еще лучше, когда обыденный процесс приготовления пищи превращается в счастливые моменты общения всей семьи для этого нужен труд души и настроение. Не всем это дано, но стремиться к этому надо.

И еще один совет: если вы хотите, чтобы ваши дети проводили долгие вечера в неспешной беседе со своими родными за совместным ужином, не делайте центром кухни телевизор. Неспешная беседа за вечерней трапезой чуть ли не единственный момент единения всей семьи. Впустите ребенка в свой мир, сделайте его соучастником своей жизни. Пусть началом этого станет общий стол. Пусть на кухне всегда будет место детям.

понедельник, 28 ноября 2011 г.

На чём зарабатывает большинство мебельщиков.


Знаю. Знаю, что прочитав эту статью, многие мебельщики начнут выражать своё недовольство на тематических форумах. Понимаю, что, как говорится, «палю тему», но всё равно ничего поделать с этим не могу. Характер у меня такой. Хотя, по большому счёту, я не думаю, что появление в интернете данной статьи вызовет какой-либо резонанс или, тем более, приведёт к закрытию большинства мебельных фирм, о которых пойдёт здесь речь. Скорее всего, просто увеличится количество людей, понимающих структуру современного мебельного рынка, и сознательно принимающих решение заказывать мебель на фирме или всё-таки делать её своими руками. Итак, начнём!

Мебельный бизнес очень многогранен. Вы не поверите, но мебель делают не только те, у кого нашлись деньги на закупку форматно-раскроечного станка и кромкооблицовочного станка, которые «тянут» по общей сумме как минимум на 7-10 тыс. долларов. Предположительно около 70% фирм по изготовлению мебели на заказ не имеют этого оборудования вообще.

Как-то общаясь с одним мебельщиком, сын которого занимается продажей кромкооблицовочных станков, я узнал, что он наклеивание кромок на детали заказывает «на стороне». Мне стало немного не понятно, почему он так делает. Ведь он мог бы купить кромкооблицовочный станок у своего сына по закупочной цене и спокойно клеить кромку самостоятельно. Я спросил об этом у мебельщика. На что тот мне ответил, что ему лень тратить время и усилия на поклейку кромок. Куда проще это всё заказать на стороне. А расходы просто включить в стоимость мебели. Вот так, вот.

Не будем далеко ходить. Давайте расскажу, как я когда-то начинал заниматься изготовлением мебели. В то время у меня и моего партнёра было огромное желание купить все существующие в природе станки, используемые для производства мебели. И мы были бы только рады даже сами работать на них. Но, увы, у нас не было на это денег. Денег не было, но делать мебель очень хотелось. После некоторых мучительных мысленных усилий «до нас дошло», что для изготовления мебели станки вовсе не нужны. А позже, мы были поражены тем, что оказывается больше половины мебельщиков (даже достаточно процветающих) и не задумываются о покупке оборудования для производства мебели.

Встроенный шкаф в нишах квартиры


Во многих квартирах, особенно старой постройки, имеется много мест — ниши в стенах, образуемые выступами, практически малоиспользуемые и неудовлетворительные в эстетическом плане.

Целесообразно в этих местах сделать шкаф для хозяйственных нужд. Например, книжный шкаф и т. д. Стенками шкафа здесь будут сами стены ниши.

Для навешивания дверок к стенам крепятся опорные вертикальные бруски (крепление целесообразно выполнить шурупами в деревянные пробки). К этим же вертикальным брускам крепятся и горизонтальные опорные планки.
Размеры дверок определяют по месту.

При большой их высоте (более 1400—1500 мм) целесообразно их расчленить по высоте на две (три) части и выполнить, кроме основных дверок еще и антресольные дверки, а, может быть, и нижние (отделение для обуви).

В местах вертикального членения дверок целесообразно выполнить горизонтальные планки для упора дверок. Если ниша имеет значительную ширину, то в зависимости от этой ширины можно пойти двумя путями: увеличить число двер ных створок, а в местах примыкания к стенкам ниши выполнить ложные (глухие) дверки.

Полки, штанги для вешания одежды и т. п. делаются по месту по известной технологии.

Шкаф под раковинной


Из эстетических соображений целесообразно под раковинами мойки и умывальника сделать шкафчики. Для выполнения нужно будет сделать боковые стенки, царги (передние и задние), дверки. Днищем шкафчика обычно служит пол, а крышкой, если у вас нет другого замысла, будет сама раковина (умывальник).

Для устройства стенок и дверок целесообразно использовать готовые облицовочные плиты, а при их отсутствии сделать каркас с наружной облицовкой из пластика. Царги готовятся из брусков или досок толщиной 20—22 мм, шириной 60—80 мм.

Размеры зависят от типа раковины (умывальника) и ее местоположения над уровнем пола. Царги дают жесткость конструкции. Передняя царга устанавливается вровень с верхом стенок, под свесом раковины, а вторая устанавливается на уровне пола.

Задние царги устанавливаются также вверху и внизу, их уровень уточняется по месту. Для крепления царг к стенкам шкафчика наиболее целесообразно применить алюминиевые уголки (20 х 20 мм) на шурупах.

В зависимости от месторасположения водопроводных труб, кронштейнов и т. п. в стенках выполняются вырезы, отверстия по месту.

Задние царги по тем же причинам, после пробной сборки устанавливаются также по месту. Дверки шкафчика после пробной сборки подгоняются и устанавливаются последними.

Для того, чтобы дверки не заваливались, вниз к нижней передней царге. крепится порожек и на нем закрепляются упорные пластинки защелок.

В зависимости от вашего замысла и наличия материалов можно вместо обычного шкафчика сделать шкаф-столик, крышка которого обрамляла бы раковину с одной или с двух сторон. Крышка посредством шипов закрепляется на стенках.

Инструмент

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:
а) разметочные: складной метр, рулетка, метровая линейка, угольник, рейсмус, шило,
б) вспомогательные: молоток, клещи, плоскогубцы, кусачки, набор отверток обычных и крестовых, нож-косяк, набор напильников, точильные камни,
в) инструменты для пиления: лучковая пила, ножовка. При подборе пилы обратите внимание на форму и размер зубьев. Пилы с зубьями в виде равнобедренного треугольника предназначены для пиления поперек волокон древесины, пилы с зубьями в виде острого косонаправленного угла предназначены для пиления вдоль волокон.

Чтобы не иметь набора пил, надо подобрать пилу с зубьями в виде прямого угла. Она предназначена для распиловки в любом направлении. Обращать надо внимание на размер зубьев: слишком крупные зубья не дают чистого пропила и зачастую «рвут» древесину. Предпочтительно подобрать пилу с прямоугольными зубьями высотой до 3 мм.

Но выбрать пилу мало, надо еще правильно развести и заточить зубья. Для выполнения этого вам понадобятся плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.

Разводятся зубья следующим образом: полотно крепится в тисках с применением деревянных прокладок и плоскогубцами отводятся верхушки зубьев поочередно в разные стороны. Верх зуба отводится не больше, чем на половину толщины полотна. В противном случае пилу или будет заклинивать (при недостаточном разводе зубьев), или пропил будет слишком широк и неровен.



Величина развода должна быть одинакова у всех зубьев, в противном случае пилить практически будут только наиболее отогнутые зубья. Заточка зубьев пилы также выполняется в тисках трехгранным напильником. Если у вас пила с зубьями в форме прямоугольного треугольника, то напильник ставится перпендикулярно полотну и легким нажимом проводится от себя по кромке зуба.

Грань напильника должна совпадать с кромкой зуба. Причем, обратное движение напильника на себя выполняется приподниманием напильника, чтобы он не касался кромки зуба пилы. Практически при заточке по кромке одного зуба проводят напильником 2—3 раза,

г) инструменты для строгания: шерхебель (для первоначального грубого строгания); рубанок (для снятия тонкой, ровной стружки), зензубель (для отборки четвертей. Отличается от рубанка более узкой колодкой и формой ножа. Стружку выбрасывает не вверх, а в бок, в сторону отбираемой четверти, нож зензубеля обычно шириной 20 мм); шпунтубель (для отборки шпунтов — низов — на кромках и пла-стях детали. Состоит из колодки шириной 20 мм с ножом, направляющей планки и двух регулирующих винтов. Набор ножей позволяет отбирать пазы шириной от 3 до 15 мм с регулируемой глубиной).

Для нормального строгания большое значение имеет заточка режущей кромки ножа. Для заточки нужны мелкозернистый брусок и оселок. Сначала нож затачивается на бруске, по закрепленному бруску проводят нижней, скошенной гранью ножа (фаской). Держится нож правой рукой, а левой нажимают на него при движении на себя. Фаска ножа должна прилегать к камню всей плоскостью, угол наклона должен быть постоянным.

При заточке брусок периодически смачивается водой. Заточка продолжается до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец. Тогда нож перевертывается передней гранью вниз, ложится плашмя на брусок и прямыми движениями водят по бруску до исчезновения заусенцев на передней грани и появления нового заусенца на фаске. Тогда нож снова переворачивается, и заусенец снимается уже с фаски. Затем заточенное лезвие ножа правится на оселке, слегка смоченном водой,

д) сверлильные инструменты: коловорот, электродрель (если есть),

е) долбежные инструменты: набор долот шириной от 6 до 25 мм, стамески, киянка.